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Friday, July 18th, 2008
1、点测光怎么用？
点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。
2、怎样手动调焦？
当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用到手动调整焦距。怎么操作呢？
在任何模式下都可以手动调焦，按动两次下方向键（一次是微距），就出现手动调焦指示了，用左右方向键调整距离与实际距离吻合就行了，就可以按下快门拍片了。
3、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？
我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
4、怎么拍好人像？
首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。
最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
5、拍好微距的两点建议
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。
我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。
首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。
然后，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。
启动自拍机的方法：按动最中间的功能键，上下键选到驱动模式（即矩形框），左右键选择10秒或2秒，2秒太快，10秒可以有比较充足的准备时间。最后按功能键确定。
6、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？
按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。
调整好后再按一次+-键确定。
曝光补偿怎么应用呢？
总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
（夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量）
h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
如果总结的不全，请补充。
7、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图）
首先说怎么开启屏幕的网格线显示，按MENU键，按下方向键数次到网格线，用左右方向键选择开，按MRNU键确定退出，就开启了网格线显示。
我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。
除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。
c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
当然除了重视构图基本原则外，还应注意：
a、 突出主体
在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。
b、视觉平衡
一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。
c、虚实相映
虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。
讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。
d、线条运用
线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
8、怎样在图片中显示日期的印记？
我们常常这么想，在片子中显示日期，冲洗出照片来就会有个清楚的时间印记,方便日后观看回忆。
按功能键--下方向键--选择到分辨率（默认L的那项），右方向键选择最后一项明信片方式，然后按MENU键--下方向键--选择到日期标记--右方向键---选择日期和时间（或日期），按MENU键确定退出。
拍一张试试，浏览看看是不是已经有了日期和时间？
后期处理的方法：安装佳能的自带软件，名字叫Z00MBrowser EX你把照片输进去，双击选定照片打开，再点工具栏的＂编辑＂，点里面有个＂插入文本＂，然后用鼠标在照片上想要注入日期的地方画个框，点里面有个＂导入日期／时间＂的按纽，日期／时间就自动上去了！
再说一下调整时间的方法。
对于新拿来的相机，时间大都是2005年1月1号是出厂默认值，我们需要调整成正常的时间。
方法：MENU键--左方向键按动一下--下方向键选择到时间和日期---然后按功能键（中间的那个键）
这时就进入时间修改菜单了，上下方向键修改时间与日期，左右方向键选择项，修改完成后，最后一定要按动功能键（中间键，就是FUNC/SET键）确定，然后再按MENU键退出设定。
经过这样设定的时间与日期就不会再回到出厂的默认值了。
9、怎么让我的照片更漂亮？（兼谈数码照片的后期处理方法）
http://article.xitek.com/showarticle.php?id=1635
可能大家已经看过连接的地址了，想必也已经读完了关于后期处理的方法了。
我只说几个原则，方便大家理解。
1、调整色阶
对于佳能相机，成像感觉偏软，主要原因是色阶宽，容度大，有人说是缺点，大部分人认为是优点，利于后期处理。所以，当我们拍完片后，第一步要作的就是调整色阶。但自动调整色阶后，颜色会变化，一般手动调整。不过我比较懒，我的做法就是在PHOTOSHOP中调一次自动颜色就够了。如果不满意，可以再调整曲线。
2、对于人像
接下来，可以点选人像，反选，然后高斯模糊背景。用图章工具将脸部色斑修掉，然后必要时可以作磨皮。磨皮，可以用Turbo picture的皮肤优化功能。
3、对于微距和风景
可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。还可以根据情况，选用正片效果。
10、常用配件有哪些？怎么选择？
a、存储卡
一般Kinston,或kingmax都不错，买时请格式化看看，一是察看兼容性，而是察看容量，512兆格后容量一般482-489，越大越好。容量少了说明储存电路坏的越多。最好60速以上。
b、 充电电池套装
2200毫安、2300毫安，2500毫安都可以，以品胜、瑞能的较常见，也比较可靠。三洋的虽好，但价格太贵，不推荐。杂牌品质不能保证，不推荐。
还要带个塑料电池盒（1元一个），盛放原配的4节电池，方便外出，作电池的备用。
c、三角架
不是专业摄影，买个一般的轻便的就可以了，伟峰330A、3301都可以。在微距及夜景时还是必须的设备。
d、读卡器
只要是2.0的就行了，没什么技术，牌子不必讲究。
e、带毛刷的气吹
清理灰尘要先用气吹吹，再刷。不要一上来就用纸，损坏镜头。不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD，买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。屏幕脏了，用丝绸沾一点水，轻轻擦拭就行了。
11、太阳落山前或者阴天怎么拍摄？
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。
经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退出。
再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
12、怎么将测光或对焦的方框调到我们想要的位置？
很简单，按动两次左上角的+-键，就会出现一个绿框，调节上下左右方向键到我们想要的位置，然后再按一次+-键确定退出就行了。
13、你的相机都做什么用？
你肯定会告诉我，记录生活中精彩的一瞬，旅游纪念，以备以后回忆，个人一寸或2寸标准照，还有吗？
我常用微距在电子显微镜下拍物质结构图，我也常用它拍资料，比如，资料室中查到需要的资料，我就用它的微距功能，640*480分辨率，拍下来，比手记方便多了，再用文字识别软件，识别成文字版，便于word编辑。
还可以将需要传真的资料，拍下来，用电子邮件发出去，方便。
各位是怎么用的？
14、为什么拍的照片不清楚？
刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片不清楚。为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚的。
即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式来克服。
如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。
影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。
15、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考？
对于别人比较满意片子总想知道在拍摄时是怎么设定各种参数的，比如，曝光时间多少？光圈多少？感光度、闪光灯怎么设定？测光方式，焦距，白平衡，拍摄时间，曝光补偿，压缩率，相机型号等等都想知道。
非常容易，先下载一个浏览器下的插件exif，下载地址：http://www.onlinedown.net/soft/19388.htm
然后安装，重新启动电脑。
好了，可以用了。
在浏览器上打开一幅图，右键单击这幅图，从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了，所有的信息都在那儿呢，看吧。
16、如何判断曝光是否正确？
对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。
怎么判断曝光准确呢？
浏览模式，display，连按动几次会出现图像很小的模式， 左下是波浪线，右边参数。
波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准确。具体可以参看相机使用指南第19页。
我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。
17、如何将图片调小？
原图一般都比较大，不方便传到网上，或者与网友交流，怎么才能将图片调小呢？
你可以用常用的看图软件acdsee，非常方便的作调整。
用acdsee打开一张图片，点菜单上的修改---调整大小，然后在右边选择象素宽度填上你想改动的数值（比如800），然后长度像素自动变化，然后点完成，点菜单上文件--另存为，填上新名字就行了，再查看一下大小，是不是小了很多呢。
18、点测光就是测定绿框中的一个点吗？
其实这是对点测的误解。
1、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。
2、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。
由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。
3、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。
★怎样让我们的图片包含声音信息？
我们可以在图片中放入声音的说明，比如，在旅游时拍片的感受、当时的气氛、所处地点等等图片视觉信息不能包容的信息，甚至可以做旅游的声音日记。给孩子拍片时录下孩子的声音。
怎么实现？
浏览模式下---按动MENU键--下方向键--声音纪录
然后左右键选择那个红的圆的录音键之后按动MENU键开始录音，录完之后按动MENU键停止,选择三角形的那个播放键用MENU键确定，可以回放生音。
★怎么在室内给孩子拍片？
这种情况是稍稍麻烦点。
首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。
★怎么做才能将背景虚化？
消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。
首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在PS中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。
现在背景虚化最好的ps技术是这样的，用knock out滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。因为我一直用的是win98系统下的photoshop，没有这两个滤镜，也一直没有去尝试。请尝试过的朋友写一下操作指南，谢谢。
★怎样拍电视上的图？
有时，我们看到电视上有精彩的图，自然想拍下来，怎么拍才能拍好呢？
电视的影像是由525根光线--扫描线，以大约1/25秒扫描全屏一遍的速度形成的（大约每秒25桢的速度刷新）。所以，在拍摄电视画面的时候，如果选用的快门速度不当的话，就会出现黑带，那是因为在曝光的一瞬间那里没有被扫描到。为了不出现黑带，拍摄的时候选用的快门速度以1/8~1/15为宜，曝光应该使用快门优先模式。
另外，如果不使用TVCC滤镜的话，拍摄下的照片颜色会偏青、偏冷。可以通过后期处理的方法得到调整。
★怎样给婴儿拍片？
拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。
对初生的婴儿的眼睛来说闪光灯的光太强了，所以最好不使用闪光灯，可以调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，也不能让闪光灯直接对着孩子的眼睛，而最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。
婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是智能测光或中央平均，需要做曝光修正（+1），或者就用点测光测孩子的脸。而拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。
拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。
可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。
★从旅游的车中拍摄应注意什么？
我们旅游大多人都是选择组团旅游， 旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点：
1、 在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。
2、 不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。
3、对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。
★拍宠物时应注意什么？
注意以下几点：
● 在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。
● 相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣--当然这只是说一般的情况下。
● 为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。
● 动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。
● 如果想拍摄比较好的表情，最好使用50~100mm的变焦。相当于我们的610/620的10.4--29.2段的变焦。
● 作为宠物的猫和野外的猫，由于生活环境不同，所以性格上也有很大的不同。同时与周围的人的关系也是不同的。从野猫的视角看世界也是一个很好的摄影选题。当然在拍摄这种题材的时候，有时可能要使用到广角镜头，以更好的反映动物与周围环境的关系。
★怎么拍瀑布？
先列出几个原则：
1、快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60--1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。
2、尽量用广角拍。广角才会拍出气势。
3、一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。
4、正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。
拍集体人像的体会。
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Monday, June 23rd, 2008
相对于全国其它城市而言，广州是一个群体摄影活动比较活跃的城市，各大摄影网站和各种摄影群体经常组织一些群体 性摄影活动，甚至是某些志同道合的摄友聚集在一起就可以进行一次小型的摄影活动。在这些形形色色的活动中，外拍是最典型最普遍的活动形式。在经过多次外拍 活动之后，某些地点成为外拍的经常性举办地，成为不少摄影群体或者个人进行外拍活动的首选地点。下面我们就在广州范围内对一些“外拍圣地”做一下盘点：
1、各大园林景点：
广州的各大公园环境都很不错，景色各具特点，环境幽静，所以一些公园就成为摄友们举行外拍活动的经常性地点，其中比较典型的有越秀公园。越秀公园是广州城 市中心公园，位于广州市越秀区，交通便利，易于组织活动。越秀公园目前已经成为新世纪羊城八景之一，是广州市内大型的综合性文化休息公园。它由主峰越井岗 及周围的桂花岗、木壳岗、鲤鱼岗等七个山岗和北秀、南秀、东秀三个人工湖组成。面积共86万平方米。绿化覆盖率达92%。它不仅保存了镇海楼、明古城墙、 四方炮台、中山纪念碑等各个历史时期的遗迹和古树名木，还建设了五羊仙庭、成语寓言园、竹林幽闲区、植物观赏区、花卉馆、博物馆、美术馆、游乐场、游泳 场、体育场、餐厅、小卖部和亭、台、楼、榭等休息、文体、景点和服务设施。公园园道四通八达，通往各游览、服务点。并且，公园每年还经常举办大型的活动， 为摄友组织活动提供了很好的创作题材。
除越秀公园之外，珠江公园也是摄友们经常举办外拍活动的地方之一，珠江公园占地面积23公顷，是以绿化造景为主的生态公园，环境优美，格调幽雅。 园内六个景区各具特色：风景林区位于公园最高的山地以成片的混交林种为主，运用各种配植手法及不同的树种，体现不同的季相和花期，形成一个植物色彩丰富、 层次鲜明的景区。
山上有高耸云霄的英雄树，翠绿茂盛的南洋彬，使游览者无论站在哪个景点上，眼前总是一幅幅完美的景象。山南“积石飞泉”景点以自然的山石砌筑而成，瀑布飞 溅而下，溪涧蜿蜒其间，溪涧源头“奔雷”声势浩大，雄伟壮观。山北鲜花丛丛，争鲜斗艳。与历史文化氛围比较浓厚的越秀公园比较，珠江公园更胜一筹的可能是 她的景物环境，所以这里也成为广州摄友的“外拍圣地”之一。
此外，还有番禺的宝墨园，白云山，陈家祠等园林类景点也是摄友们经常举办外拍活动的地方，这一类地点都具有景色优美或者历史文化氛围浓厚的优势， 比较适合拍摄一些风景类和自然景色题材的摄影作品，当然，邀请一些青春靓丽的模特到这些地方进行人像摄影外拍的话，更是妙不可言！
2、中山大学广州南校区：
也许有些朋友会对一所高校会成为摄友眼中的外拍圣地感到不可理解，不过当你亲临这所大学校园的时候你就不得不被这里的魅力所折服。中山大学位于改革开放前沿的广东省。现有四个校区，总面积达6.17平方公里，分别座落在珠江之畔、南海之滨。
广州南校区占地1.17平方公里，位于珠江南岸，校区树木葱笼，绿草如茵，景色秀丽，均是陶冶情操、读书治学的胜境。这所具有80年历史的高校环境优雅， 拥有很多有特色的建筑，如小礼堂、永芳堂等，校园内郁郁葱葱的树木，都为这所大学增添了不少浓浓的书卷气。由于这里独特的环境，不少摄影群体如广州视窗、 poco以及一些自发群体都在这里举办过外拍活动，这里比较适合拍摄一些风景类作品，如果能够找到一些清纯靓丽的大学生作为外拍的模特的话，更为这里平添 了几分文化气息。
3、石围塘：
石围塘是一个破落的小型火车站，位于广州芳村区，从黄沙码头可以直接乘船前往。锈迹斑斑的铁路，孤单的信号灯，还有落寞的芦苇是这里的主题词，与对面江岸 的繁华和喧闹格格不入，也就是因为这些景物，才能多次成为摄影群体的外拍举办地点。“那里的铁路、那里的老房子、还有那些渐渐熟悉的纯朴的面孔。这里的所 有人：老人，孩子，工人……都是那么友好，他们不惧怕镜头的存在，甚至你拍完了还会向你微笑着打招呼，或者问你要图片。每次去，都有一种回家的感觉。正因 为如此，我对这小地方有着无限的依恋。每一节列车都告诉着你它的去向：阿拉山口、海宁、乌拉泊、唐古拉山口、临汾……就仿佛是家里的游子，在临走的时候不 忘留下的口信，为的是不让家里的母亲担心。”――这就是石苇塘给不少摄友的感觉，石围塘就像是一个活生生的电影布景。站在石围塘的月台上，仿佛置身于过 去，但是眼前的却是活生生的现实。
岁月在墙上剥落，时间在车站的破旧中流逝，可没有人在意这些，他们就这样悠闲地生活在这个场景里，看着时光倒流。如果你的摄影灵感已经在都市生活的繁忙中遗失殆尽时，欢迎你来到石苇塘！
4、珠江：
不得不承认，广州近几年来对珠江的治理是非常成功的，珠江岸边的景色也日渐靓丽，因此吸引了不少摄友的镜头。其中广州大桥到海印桥这一段距离的江岸是外拍 活动的经常性举办地点，在这一范围中拥有星海音乐厅、二沙岛、中山大学北校门广场、海印桥等广州特色景物，可以拍摄的题材比较丰富。尤其是华灯初上之后的 珠江夜景更令人陶醉，所以在珠江岸边举办的外拍活动经常是以夜景拍摄为主题的。
5、沙面：
位于荔湾区珠江白鹅潭北岸的沙面，是一个椭圆形的小岛，面积为0.3平方公里的弹丸之地。最近由于其岛上西方古典主义建筑群颇具特色，而被评为国家级重点 文物保护单位，被称之为“羊城第九景”。沙面原为珠江冲积而成的一个沙洲，早期称为中流沙、拾翠洲。此地自宋至清代均为广州对外通商要津和游览胜地。鸦片 战争时期为城防要地。鸦片战争后清政府被迫同意把沙面“租”给英、法帝国主义，该地沦为英法租界，改为现名。1859-1862年挖掘沙面涌时，将沙面与 珠江北岸隔开，只在东面架设一座石桥与北岸相通。
现在沙面有沙面北街、沙面大街和沙面南街3条东西走向和沙面一至五街5条南北走向的共8条主要街道和马路。而在东、北、西三面则分别有东桥、西桥、新西桥 等与六二三路相通。岛上绿树成阴，环境幽雅。在沙面0.3平方公里的土地上有百株参天大树环绕，所以沙面宁静得像个花园。沙面有脱离广州喧嚣的味道，晚间 的时候，沙面的灯火也不是外滩的那种热闹非凡、光怪陆离，沙面的夜灯点亮的时候，没有夜色降临华灯初放的感觉，反而会像一张老唱片开始旋转一样，传出来的 是柔声软语的呢喃。沙面的西方古典建筑成为沙面有别于广州其它地方的特色，正是由于这些西方建筑，沙面才会吸引了一批又一批的摄影群体来此举办外拍活动。
6、小谷围：
“小谷围”在清代原称十三乡。由于作为珠江江心孤岛的特殊地理位置，也由于行政管辖上的不分明，长期处于自然状态中。至今，岛上没有工业，村民还使用泉水 和井水，最高建筑物不过5层。也正因为如此，它的文化遗存保留比较完整。位于岛上穗石村东约大街73号的南海神祠，原来供奉洪圣王，与南海神庙的意义一脉 相承，代表了广州繁盛的外贸历史小谷围上的祠堂之多、建筑之精美、保存之完整，令每一个参观者无不为之惊叹。每一个村落，都能看到规模宏大的祠堂，这有 10多条村，每村都有祠堂。在北亭村北亭小学附近，就有梁氏、崔氏两家族的宗祠近10座。
各个祠堂规模、建筑风格各有不同，有的完整原样保存了下来，有的被改建甚至部分被拆除，有的祠堂至今仍被族人和村民当作集体活动场所。不过小谷围岛即将成 为广州大学城，今年6月1日开始，在隆隆的推土机声中，那里具有1000多年历史的岭南民俗民风特色浓郁的民间文化，大部分将化为灰烬。为什么不用我们手 中的镜头，记录下这里曾经有过的并且即将消逝的岭南民俗文化呢？
出处：PConline
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Saturday, June 21st, 2008
摄影基础教程4 摄影构图(COMPOSITION)
第一节、构图的重要性
在很大的程度上，构图决定着你构思的实现，决定着作品的成败。一幅好的摄影作品，如果你没有构好图，拍出的效果也许黯然失色；也许一处并不起眼的角落，经 过拍摄者的精心构图后，也会生灵活现。构图是摄影第一步，虽然摄影构图的规则不是死的，但了解构图可以避免一些初级的错误，在观赏好作品的时候，也可以了 解拍摄者为什么要这样拍，对自己的提高也很有帮助。
摄影构图就是在摄影创作过程中，如何在取景器里这个有限的平面空间里，合理地安排所看到的画面上各个元素的位置，从而达到最佳的艺术效果同时表现出摄影者的创作意图的过程。这个过程，和传统中国绘画中的“章法”“布局”是一样的，是一种艺术技巧和表现手段。
总之，构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段的总和。一副优秀的摄影作品，人们往往以“独具匠心”来评价其的构图精湛。可见，摄影艺术离不开构图，学习如何构图，也是学习摄影艺术的重要一环。
第二节、寻找主体
题名中叫大家试述图片中何谓“主体”，大家都能判断出来，因为画面中的被拍摄物最为抢眼，最为符合人的视觉审视心理。这也是拍摄照片成功的第一步----寻找拍摄主体。
大家不妨再试分析下面这几张图片，看看能否说出被拍摄的主体？
这三张图片都是大街建筑物的拍摄。
第一张，我们很难说出什么就是主体，画面感觉杂乱无章。
第二张虽然有能“第一眼”的物体可作为主体，但画面还是有点乱，不过这“乱”正是表现大街车水马龙的景象。
如果说第二张已经能突出了主体，只不过行人车流使得画面感觉有点乱，那么，第三张就正好把第二张的缺点弥补了。你不认为单从画面的视觉感受中，第三张要优于前两张吗？
回过头来想想，为什么我要让大家去判断第一节中那两张照片画面有多少可视“元素”？现在再和大家列举出照片中有什么可视元素已经没有意义了。因为从上面那 三张图片分析出，照片画面可视元素越多并不是好事，过多可视物体和可视色彩，如果在拍摄的时候不处理好他们之间的关系，那么我们就很难在照片画面中说明何 谓“主体”。
要拍摄好照片，我们首先要做到：
1)寻找动人的主体
构图第一步,首先就是要寻找动人的对象来拍。而不是简单地拿起照相机摁快门，在摁下快门之前，你要问自己，有什么吸引你的地方？是色彩？线条？光影？还是 造型？确定了主体后，下一步就是怎么去表现它了。接着我们便要慢慢接近她，通常，主体在画面要占一定的比例，才能引人注目，也就是主体突出。主体太小，就 不成为主体。用数码相机的话我们这时候就要摁下微距功能键来拍，以确保对焦准确。
2)突出主体
突出主题也是摄影构图的主要目的。每一幅摄影作品，都有一个主题或者是趣味中心。那么如何让这个趣味中心更吸引人呢？我们可以把主体强调、突出，舍弃一些 与趣味中心无关的东西，并适当地安排一些东西来烘托趣味中心，使画面更具吸引力，让观赏者一看就知道这张照片想表现的是什么。这一切都是通过构图来达到这 个目的。传达摄影者的思想感情，也是摄影构图的目的。我们经常听到一个词叫“视觉语言”，视觉语言和我们所说的语言一样，都是为了传递信息。在摄影艺术 中，运用视觉语言的目的就是让人们看懂这张照片说的是什么，想表达一个什么样的思想，这个目的，也要靠构图这个手段来表达出来。
初学摄影的者最容易犯的错误，就是把主体放在画面的正中间。的确，在正中间的主体是最容易吸引人的注意力的，但是，一张好的照片应该是在吸引读者的目光 后,能够引导读者的目光到其他地方去的。如果，吸引人的主体放在正中间，很容易只让人专注在那个物体上，而令画面变得呆板。同时，尽量不要把多余的东西留 在画面上，那样会显得杂乱无章，构图松散，缺少美感。摄影的构图讲究的是精简，也就是常说的“做减法”。
第三节、构图三分法则
在了解第三节课程之前，请大家看看下面的图片然后按要求做一个选择。
第一组选择，在下面的三张图片中，你认为那一张图片的物体摆放的位子是较为好些呢？说说你为什么这样选择，a、视觉上较为舒服，b、较为生动，c、不知道随便挑的，d、前三点都不是（写出来）
图一
图二
图三
第二题，在图1-图5几张图片中，你认为那一张图片的物体的大小占画面的比例较为合理些？
图四
图五
2006年1月5日续：
通过上面看图后判断，大家大多数都认为图二的构图较为顺眼，为什么呢？请大家看看下面的两张图片自然就会明白是怎么回事了。
黄金分割点线定位图
九宫格分割点线定位图
通过这两幅图，大家应该明白为什么第二张图片中物体摆放的位置较其它图片物体摆放的位置较为生动。
通过上诉图片的选择和分析，我们引伸出第三节课的内容
构图三分法则
既然要避免居中，就要知道所谓的“三分法则”(rule of the thirds)，也称“黄金分割”，“九格宫”。。。 “三分法则”是构图的基本的规则，意思是：把画面按水平方向在1/3，2/3位置画两条水平线，按垂直方向在1/3，2/3位置画两条垂直线，然后把主体 尽量放在交点的位置上。
在此，我们顺便了解一下黄金分割为什么在摄影构图上是如此重要。
黄金分割比值约为1.618∶1或1∶0.618，被称为黄金比。黄金比最早是由古代希腊人发现的，直到19世纪被欧洲人认为是最美、最谐调的比例。黄金 比广泛用于造型艺术中，具有美学价值，尤其在工艺美术和工业设计的长和宽的比例(如书籍开本)设计中容易引起美感，故称为黄金分割。20世纪中，法国建筑 师Le科布西埃发现黄金比具有数列的性质。他将其与人体尺寸相结合，提出黄金基准尺方案，并视之为现代建筑美的尺度。（部分文字资料摘自-《光影时空 网》）
看图：黄金分割点线图
我们再看看九宫格是怎么形成的，九宫格的源头可是我们中国人发明的一种构图模式，但巧的是它与黄金分割有着惊人的理论联系！大家们把画面的上下左右用黄金分割来做出4条线，我们惊奇的发现这就是我国古人所说的九宫格！（部分文字资料摘自-《光影时空网》）
看图：九宫格点线图
画面的上下左右用黄金分割或者九宫格画出来做出4条线，这四条线交汇的4个点是人们的视觉最敏感的地方，所以当主体落在这四个点上，自然增加视觉上的吸引力，这也是符合了人的视觉心理习惯。
通过上面对黄金分割构图重要性的介绍，那么请大家拿出你的作品，看看你拍摄的主体是落在那个地方？另外我们带着上面两张分割图再回过头来，去看看第一节课中要大家分析的图片，看看作者的作品是否符合九宫格或者黄金分割法则。
第四节、背景和角度的选择
构图上背景和拍摄角度的选择是十分重要的一环。使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，或形成鲜明的对比。用光线强调构图中的主要部分，使之显得亮度最 高（请参看第二章课程）。对主体进行精确聚焦，使次要部分或背景失去清晰度（请参看第三章课程）。要表现对象拍成特写或接近于特写的中景，这就要求从近距 离拍摄，画面范围只是一个小空间。将主体配置在前景中，这样画面就可以包含足够大的空间，成为一张全景照片。使画面中的主线向涵义中心集结，并用光斑加以 强调。拍摄时我们要多前后、左右、上下，全方位的移动变换角度来观测取景器里的构图变化。
线条的应用
1）主题在画面的位置和地位；
2）陪体在画面的地位和作用；
3）环境对烘托主体的作用；
4）画面空白的留取；
5）画面要达到整体的均衡；
另外在构图中也很讲究线条的应用。垂直的线条，它象征的是坚强、庄严、有力，例如高耸入云的建筑，参天的古木。垂直线条的运用，让人感觉到它的庄严和稳固。横线象征着宁静、宽广、博大，比如要拍摄一望无际的大海，用适合用横线来表现的地平线，给人以非常宽阔的感觉。而斜线象征着不安定和动态的感觉，也可以表现出纵深的效果。由于透视的缘故，会使拍摄对象变成了斜线，通向远方，斜线在这里就引导人们的视线到画面深处，体现处了一种纵深效果。曲线则象征着柔、浪漫、优雅，会给人一种非常美的感觉。除了具体的线条之外，一些抽象的线条，例如由于长时间曝光而形成的光带，非常具有动感、慢快门下的瀑布形成的曲线却动感而不失优雅等，所以说，线条并不是客观存在特定实体的，是我们要靠自己的双眼去发掘、创造的。
在这一节课后，第四章课程也就到此结束了，最后想告诉大家的，就是“美”没有定死了的标准，这四节课程以及前三章课程都是基础，只有在条条框框的基础中锻炼好基本功，才能跳出这些条条框框，最后形成自己的风格。祝大家拍得好作品！
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Saturday, June 21st, 2008
摄影基础教程3 景深
在讲“景深”原理之前，我想让各位学员先看看下面两组照片。然后思考最下面的问题！
以上图片鸣谢星光临时模特、阿宽的器材。
问题
1、你喜欢哪张照片？
2、说说你喜欢那张的原因？
景深原理
1、景深的认识
你在拍摄的时候是否遇到这样的问题：
怎么大家都是拍摄同一朵花，为什么别人拍摄的会这么清晰，而自己拍的只是花的某一点清晰？
为什么我在取景器看到的图像只有很小的一部分清晰，而拍摄出来的图像效果不一样？……
那是因为你没有了解到相机在拍摄时光圈的变化使得景深发生变化给图片带来的效果变化。
我们先通过了解镜头表面的数字显示来了解景深。
镜头景深标志（以旧款定焦镜头为例，现在新的自动准焦镜头已经简化了很多，有的甚至取消了景深标尺）
在图中，我们看到靠近蓝色线的那是“光圈数值”；绿色线的就是景深标尺；而红色线的就是对焦距离标尺。
那么他们三者之间的关系又是怎么样的呢？请看下图解：
首先，我们现在物体的准焦距离是≈0.75m ，如果光圈值定在f /22时，最近有效拍摄距离的物体清晰距离为0.4m，而最远的有效拍摄距离的物体清晰距离为无穷远（红色标记）；如果光圈值定在f/8时，最近有效拍摄 距离的物体清晰距离为≈0.56m，而最远的有效拍摄距离的物体清晰距离≈1.2m（绿色标记）。如此运用，我们就可以在对物体准焦之后，定下了要拍摄的 曝光光圈值，我们就可以通过景深标尺来知道我们将要拍摄的照片其清晰范围大概会在哪里了。
这个一定要通过多实践拍摄来理解，因为这对如何合理运用景深来拍摄到一幅物象清晰合理的照片有好处。
2、什么叫做景深
首先我们来了解一下什么叫做景深？景深就是被拍摄物体准焦平面处的景物，在胶片上会形成清晰影像，在焦平面的前方某处到其后方某处有一个范围，其内 的景物都能形成清晰影像，这一范围称为景深。（是不是感觉很难理解啊？呵呵呵……那就看看就算了，做饭不需要知道米怎样种出来）
再往下看下面内容的时候，请大家先看看以下这幅“景深原理简图”（这幅图片只是让大家知道景深形成的大致原理，图片的精度是存在缺陷的，所以大家只需要理解就可以了。有兴趣的学员，我们可以在以后进一步探讨。）
请大家了解图中的几个术语“前景深”“后景深”“物距”“弥散圆”“视角”“前焦深”“后焦深”知需要在心中大概有点印象就可以了！
如果对上图有所了解后，请再看网友笨刚转贴色影无忌网站“关于光圈值变化时景深是如何产生的”图片（个人认为这个对于初学者不重要，有兴趣的可以了解一下）。
不知道大家在以往拍摄过程中有没有发现，在光圈不变时，当物体靠近镜头和远离镜头，那段在物像（被拍摄的物体叫做物像）平面前方和后方的清晰范围都 不一样？这就是影响景深的一个因素——物像距离（简称:物距）；当物像不变时，光圈变化，物像平面前方和后方的清晰范围也不一样，这也是影响景深的另一个 因素——光圈值；物距不变，光圈值不变，但所使用的镜头焦距改变，物像平面前方和后方的清晰范围都不一样，这个就是第三个影响景深的因素——焦距。
还有一个影响景深的因素——弥散圆直径，在成像焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影象变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。不同面 积的胶卷所用的相机镜头就会有不同的弥散圆直径。弥散圆对于使用者来说不是一个很重要的理解因素，所以在基础教学中就暂时不作解说。只要大家知道影响景深 的那三大因素（物距、关圈值、焦距）就可以了。
那么，上述的三要素对景深是如何改变的呢？有没有一个规律呢？
我们可以这样粗略作一个归纳，便于理解。物体距离越短，景深范围越小，反正则反；光圈值越大，景深范围越小，反之则反；焦距越长，景深范围越少，反之则反。
思考一下：
1、如果你手头上拿着的只是手动对焦镜头相机，烈日当空情况下，而你当时正在抓拍新闻人物采访的片子（又或者你正在扫街拍摄人像）。那么你会怎样作才能保证最大可能拍摄到清晰的照片呢？
2、观看以下图片，下面的图片中对焦物体的距离没有改变，假设当时的曝光的量是相等的，那么有什么数值改变了？（第一、二章课程复习已经本章的认识）
在上一节，我们对景深的形成有了一个大概的了解，不过相信大家对第二节的内容不是很“感冒”。毕竟，单通过看理论性的文字是很索然无味。
下来，跟大家讲讲在拍摄的时候如何操作才能得到恰当的景深。
一、观察景深变化
很多初学者都会有这样的体会。在取景器看到的图像跟拍摄出来的图像效果不一样。原本取景器看到不清晰的背景，但在拍摄出来的照片背景却很清晰；原本拍摄花朵的时候，从取景器看到只有花朵是清晰的，但拍摄出来的照片，却连周边和后面的景物都变得清晰了……
这是因为大家除了不了解光圈变化带来的景深变化之外，还有就是不懂得如何使用单反机上面的景深预测功能。（快去看看自己的相机，看看景深预测按钮在哪里吧）
一般很多单反机都有景深预测功能，一般分机械式带动方式（尼康和宾得、康泰时等单反机所采用）和电子启动方式（佳能和美能达、奥林帕斯等镜头没有光圈调节环的相机）。
当大家在定好光圈和快门曝光组合后，按住景深预测按钮，通过取景器，我们就能直接看到被摄物体前后的景深范围是怎样的了，这也是最后拍摄的景深效果；
还有一种方法适合机械带动方式镜头，但机身和镜头没有景深预测按钮的相机。先定好光圈值，然后把镜头旋转至拆卸位置但不把镜头和机身分离，此刻可以通过观看取景器观看到拍摄时的景深效果。
当然，数码机可以即拍即看，所以如果不是要求景深效果要达到何种要求，直接拍下后看就够了。
二、景深运用
在第一节的课程中，对那两张图片的个人感官评定，大家都认为这两张图片主体“突出”。
简单地说，景深起到的作用是：突出主体、简洁画面、使拍摄主体清晰。
怎么样的景深才是符合作品要求的呢？“符合作品要求”是没有千篇一律的死框框，不同的创作思维就有不同的技巧运用，所以，这里没有规定的死要求，只有作者认为自己怎么创作就怎么选择。下面所说到的只是几个景深运用例子，只是供大家去实践和体会。
a、超景深：超景深不是说超出景深范围，只是理解为最大幅度运用镜头景深范围获得最大景深的拍摄效果。
超景深运用起来不是很复杂
第一，拍摄者必须了解你要获得前景深的最近范围；
第二，不用理会被拍摄的主体是否在准焦平面之内，只要是在景深范围内就行了；
第三，调节焦点，使无穷远点焦点刚好在景深范围内，而且尽可能使前景深能覆盖在最近镜头的物体距离之内。
如图所示：
镜头景深标尺图
镜头景深标尺图中，物体准焦距离约0.8m,如果我们要获得最大景深范围，那么我们就一定选择最大光圈数值F22 ，此时我们通过标所指示景深范围是0.4m-∝远。
但如果被摄物在2.5m处，那么此时的景深范围大概是0.7m-∝远。
比较上述两个准焦的距离，你会发现它们都在景深范围内，但前者的景深范围要大于后者的。
也就是说我们想获得最大景深范围，考虑的是∝远-（景深范围内）最近的物距距离，而不是被拍摄主体的准焦距离。当然，我们在拍摄的时候要懂得取舍。
景深示意图
如景深示意图中所示，物体只要在景深范围内，就可以根据自己的创作需要来决定被摄物体所处的位置。
b、景深预测曝光：运用这个技巧多是在拍摄微距和人像。此操作是为没有景深预测功能的相机而设。
先分别准焦前景深和后景深，分别看前后准焦点的距离，再调整焦点在前后景深距离之间的中间位置（严格来说应该是中间位置往前景深距离调前一点点）。调整光圈，使光圈值所形成的景深范围符合或者接近所需的拍摄景深范围，采用光圈优先（Av）或者手动曝光功能来进行曝光。
c、假柔焦：其实就是在同一底片曝光两次或以上，第一次把准焦点在景深范围内，第二次准焦点定在景深范围之外。多重曝光的每一次设定曝光值请参考多次曝光使用技巧说明。（至于这种技巧，在今年摄影沙龙中举办的荷花摄影比赛中，就有人采用此技巧）
补充：这就是运用上述曝光技巧所拍摄的图片，作者：诺啊
？？？？
思考：
1、如果你手头上拿着的只是手动对焦镜头相机，烈日当空情况下，而你当时正在抓拍新闻人物采访的片子（又或者你正在扫街拍摄人像）。那么你会怎样作才能保证最大可能拍摄到清晰的照片呢？
在第三章的前三节课中，我们对景深的形成、景深的运用有了一个初步的认识。
那么，作为一个初学者，我们在拍摄过程中，应该怎么才能拍好一张照片呢？拍好一张照片又必须具备些什么条件？这恐怕是大家最关心的话题。
在摄影上没有过硬的基础，不管你拥有很高的艺术天份，不管你的相机是何等的高级何等之贵。你不能拍摄出一张曝光正确的照片，那么你的作品就不及格，算不上是好的作品。
要拍摄好一张照片，你必须具备以下基础条件：
1、对所使用的相机功能必须了解，而且懂得什么时候采用什么功能来进行拍摄。
2、知道不同的快门速度会对被拍摄物会产生怎么样的效果。
请看看以下运用不同快门速度拍摄的图片所产生的效果
慢速度快门拍摄的水流的形态
慢速度快门拍摄下的夜景
快速度快门拍摄的水的形态
3、知道运用不同光圈值时被拍摄的画面会有什么变化，也就是要知道景深的变化。
请照看以下图片在不同光圈值所产生的景深变化
大光圈值拍摄的风景（超景深拍摄的例子）
大光圈值拍摄的人像
小光圈值拍摄的人像
小光圈值拍摄的植物
4、根据环境光线、物体反光的强弱，定出合理的光圈和快门组合以获得曝光正确的照片。
5、懂得在拍摄照片的时候如何稳定相机以获得清晰的照片。
上述5点，是初学者必须要掌握的。这好比小孩子学走路，首先要懂得掌握身体的平衡，而后再迈开两脚，，，，到了可以走的稳稳当当的时候，你就可以学着怎么才会跑得比别人快。
至于如何运用不同的镜头来拍摄人像或者风景才比较合理、如何构图、如何运用色彩的对比才会增加和面的吸引力等等，这些都在以后的课程中会讲道。
多大焦距的镜头、多长距离的对焦、多大的光圈口径这三者相互的关系是怎么影响景深的，大家可以通过“网易摄影沙龙”QQ群中的“共享”下载《景深自动对照表》来了解。
最后，再简单地总结一下第三章《景深》的内容。如何理解光圈、对焦距离、焦距这三者对景深变化的影响。
引用网友：(829150)在给我的回复来总结
我觉的对与初学者来讲
应该就是总结为：
光圈大＝景深小；光圈小＝景深大；
物距小＝景深小；物距大＝景深大；
焦距长＝景深小；焦距短＝景深大；
当然，任何一个等式都是在另两个影响因素不变的前提下．．．
要熟练操作景深范围，个人觉的这还是需要一定的时间和经验．．．
在课程中如有什么错漏的地方，请大家指正。祝大家拍到好作品。
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Saturday, June 21st, 2008
摄影基础教程2 测光与曝光
第一节 测光表及其工作原理
我们现在用的照相机绝大部分都有测光功能，所以在这里仅介绍相机所带的测光功能。如果你的相机没有带测光功能的，而你又没有单独的测光表的话，那只能建议你参考胶卷盒上面的曝光量，并且在实际拍摄中不断的积累经验了。
我们要用好测光功能就应该先简单了解一下测光的工作原理：光线照到被摄物体上然后反射到相机上，相机上的测光元件就会测出光线的强度，然后给出相应的快门 和光圈组合值。如果我们按照这样的组合值进行曝光，最后照片出来的结果是测光对象在照片中的平均亮度刚好等于“中灰”（“中灰”的概念见名词解释）。上面 这句话对初学者可能有点难理解，但我们可以通过以后的课程的实践中去把它弄明白。
现在的相机一般都会有“全画面测光”、“偏重中央测光”、“点测光”这三种测光功能中的部分或全部。（以上三种功能的介绍可参阅相机的说明书）。上述三种 功能虽然测光的范围以及侧重点有所不同，但其结果都是把被测体反映成“中灰”的亮度。所以请大家记住，无论多高级的相机都是一个“傻瓜”，因为它根本不会 知道它所测的对象是什么，它只会告诉你把它所测的对象拍成“中灰”的曝光组合。这节的内容并不多，但我希望各位能够尽可能的理解如果完全按照相机所提供的 曝光组合去拍摄将会得到怎样的结果。
名词解释：
中灰：中灰是指从纯黑到纯白平均过度的灰介的中间值。举个例子：电脑上黑色的灰度是0，白
色的灰度是255，那么中灰的灰度就是128。
中灰示意图：
名词解释：
全画面测光：一些相机上也称为“n分区平均测光”，“矩阵测光”等，它的功能是测出整幅画面的亮度，然后通过运算取其平均或加权平均值。
偏重中央测光：属于加权平均测光，简单来说就是以画面中央约20%~30%的画面的测光值为主，其余周边部位的测光值为辅。很多手动的单反相机都只有这种测光功能，例如nikon的fm2、fe2、fm10，milonta的x300、海鸥和凤凰单反的大部分型号。
点测光：是指只测量画面中极小的一个范围（约为画面的3%~5%）的亮度。一般比较高级的单反相机和普通的数码相机会有此功能。
本节作业：
1、说说你的相机有几种测光功能（如“全画面测光”、“偏重中央测光”、“点测光”等）
2、拍白米：
1）在一张白纸上面洒一堆白米（没有白米面粉也可以），然后对着白米拍一张照片。要求取景范围在白纸以内，在阳光下拍摄，不能使用闪光灯。如下图：
2）照片拍完以后用photoshop去色，但不能调整亮度、对比度等。如下图：
3）把去色后的图用photoshop把对比度调为-100。如下图：
最后将上述三张照片做成长边不大于400象素的图片上传，并简单写一下你拍摄时的想法和拍摄的过程，如果出来的结果跟你所想象的有很大的出入，请结合测光的原理想想为什么。
本节要求阅读摄影书籍中有关“倒易律”（也有书称“互易律”）的内容，不明白的可以在作业中提问，但不会在本章教学中单独讲“倒易律”。只使用数码机的朋友可不看有关“倒易律失效”的部分。
每节小tips：拍夜景的曝光
一般拍夜景应该使用三脚架，如果实在没有脚架可以把相机放在稳固的地方，使用“自拍”功能拍摄。拍摄时可以采用全画面测光，使用光圈优先模式。一般相机以 及数码单反建议把光圈设在8~16光圈左右，普通数码相机可以把光圈值设在比最大光圈值小3~4挡处。对于一般城市的夜景不用进行曝光补偿都能得到比较好 的效果。
第二节 真实的反映被摄对象的灰度
在上一节中，讲了一下相机测光的工作原理和按照测光值拍摄所得到的效果。要大家做的作业目的是为了对测光的结果有一个感性的认识，以便更好的理解这一节的内容。
首先，我们先说以下为什么要把测光表做成按测光值曝光就得到平均亮度是中灰的照片呢? 因为自然界中一般景物都有明、暗的区别，如果照片的平均亮度是中灰，那么就能在比较好的表现出明、暗的过渡。然而在实际的拍摄中，我们面对的画面并非上面 所说的，例如：雪景、透着亮光的森林、日出日落等等，那么，我们怎样在这样的情况下真实的反映出被摄对象的灰度呢。一般有两种比较常用的方法：
一、对着相同光照条件下“中灰”的物体测光，再按照测光值曝光。Kodak公司出的灰板就是标准的“中灰”，但是我不主张大家去买块灰板回来用，除非你是 专门搞静物摄影的。你可以想象一下，如果我们拍风景要对这这块灰板来测光，要有人帮你拿着它跑到你要拍得景物的地方，让你测光后再走开，那是多么愚蠢的 事。其实自然界中很多颜色都比较接近中灰的，例如：翠绿的草地，手背的皮肤（黑人和白人除外）等等，这就需要大家平时多点观察了。
二、白加黑减。概括的说就是：测光对象比“中灰”白就比照测光值增加曝光，测光对象比“中灰”黑就比照测光值件事曝光。至于增加（减少）多少正是这一节主要讲的内容。
我弄了一块彩色标板。如下图：
然后把它用photoshop去色，就得到了不同颜色所对应得灰度。如下图：
接着用我的相机对着接近“中灰”的物体用全画面测光模式拍一系列照片：按照测光值拍一张，然后每减1/3或1/2档拍一张，直到拍到-4档左右，再每加1/3或1/2档拍一张，直到拍到+4档左右。
如果你的相机的加（减）曝光功能没有4档这么多，你可以用手动档去实现（这个第一章已经讲过了）。最后把每一张照片的反差调到最小，并把它做成200x200左右的小方块，在它上面标上加（减）曝光的量。如下图：
再用拍摄的结果与标板的灰度对比（可以用photoshop的吸管工具吸取色块看它的灰度值），找出最接近的一块，就可以知道对着相应颜色的物体测光需要加（减）多少曝光。如下图：
应用方法：对着你需要的对象测光，然后找出标板中与你所测对象近似的颜色，再根据标板上的加（减）曝光量进行加（减）曝光。因为每一种胶卷(CCD、 CMOS)的特点都不同，所以应该用自己的器材进行上述的试验。例如：我的coolpix4500欠曝得宽容度就比过曝得宽容度大很多。
我们应该多看多拍并多加总结，就可以比较清楚的指导拍摄什么对象是需要加（减）多少曝光，做到胸有成竹。
下面就根据不同的测光模式来说一下具体操作的方法：
1、点测光：只要点测画面中你需要重点表现的对象，然后根据它的颜色决定将加（减）曝光量。例如：你要拍雪景，并且要真实反映某一部分光照条件下雪的灰度，你可以点测你需要真实反映的部位，并决定加（减）曝光量，最后进行曝光。
2、偏重中央测光：如果你有变焦镜头，可以先调到最长焦处，尽可能的让你测光的对象占满整个画面，测光后决定将加（减）曝光量，并记住加（减）曝光后的曝 光组合值。然后重新构图，在根据先前所得到的曝光组合值进行曝光。如果你没有变焦镜头，或者变焦镜头焦距不够长，就应该让测光对象尽量在画面中间，再根据 该对象跟画面周围的亮度关系确定加（减）曝光量。
需要注意的是很多变焦镜头在不同的焦段最大光圈值是不一样的，一定要搞清它们的关系。
3、全画面测光：基本上同“偏重中央测光”的操作。量外如果拍摄背景比较单一的东西，还可以这样做：例如，拍摄雪地中的一座小屋，假设小屋占的画面面积的 1/5左右，而它的亮度应该是比中灰-1档曝光，雪地占了画面面积的4/5，它的亮度应该是比中灰+2档曝光，这样，我们可以进行计算：-1*0.2+ 2*0.8=+1.4。我们就可以根据全画面的测光值增加1.3或1.5档进行曝光了。
上面的方法有些是很多摄影书上有介绍的，有些是我自己根据拍摄时的情况用过而且比较有效的。要对曝光胸有成竹，关键是要善于总结，如果只拍不总结是不会有进步的。
本节作业：
1、找一块彩色标板，然后按照我上面所说的办法去找出相关颜色所对应得增减曝光量。（如果你需要上面的那块标板，可以给我发纸条）
2、尝试拍一些不同光照条件下，不同颜色的东西，看看是能否得到你想要的结果。
本节要求阅读摄影书籍中有关“宽容度”的内容，这对理解下一节的内容有帮助。
每节小tips：拍摄雨景
拍摄雨景是一件很有意思的事，但是不一定都能拍得好。首先，雨天的光线变化比较大，要勤测光。第二，雨天景物反差比较小，要注意适当减少曝光量，以获得反 差较大的画面。第三，快门速度以根据雨的大小1/8~1/30为宜，太快只拍出雨滴，没有动感，太慢则画面布满杂乱的线条。第四，要拍出一条条的雨丝，就 应该选择适当逆光的位置和比较深色的背景。
第三节 按照自己意愿曝光
上一节的课程有不少学员说比较难理解，这是比较正常的。因为有不少学员是基本上没有怎么看过摄影方面书籍，也基本没有尝试过自己控制曝光，而是一直在用相 机的自动档。但我希望大家能够改变一下上述的习惯，在不是太赶时间的时候尽量用一下光圈优先或手动档，并尝试一下使用曝光补偿功能。通过这样来习惯对曝光 进行控制，通过实践能更好的理解摄影书籍或本教程的内容。
上节说了怎样真实的反映被摄对象的灰度，但是这只是控制曝光基础，因为即使同样颜色的物体在不同的光照条件下会反映出不同的灰度，同样的颜色、质感的物体 在不同的曝光条件下出来的结果也有很大的差别。因此，要做到按照自己意愿曝光就需要进一步了解自己所用的胶卷(CCD)的特性。下面先介绍胶卷(CCD) 两个比较重要的特性：
一、色彩还原特性（这是我自己编出来的名称，因为我手头上的资料都没有这样的说法）
同样的颜色物体在不同的曝光条件下会得出不同的颜色。我把按照真实反映物体灰度的曝光所
得到的颜色称为该物体的“标准颜色”，因为它跟我们对该物体的主观印象是一致的。
有不少摄影初学者会问：为什么我拍出来的照片的颜色和我看到的不同呢？这是因为我所用的胶卷(CCD)的色彩宽容度比我们的眼睛的色彩宽容度少得多，再加上我们对所见事物主观印象，所以就会感觉所见非所得。因此我们应该学会“用相机的眼睛看事物”。
二、影调宽容度
很多物体表面都不是光滑的，这样就会产生出不同的影调。胶卷(CCD)在不同的曝光条件下所得到的影调的效果是不同的。在按照曝光结果为“中灰”的情况下，得出的影调是最丰富的，在此基础上，随着曝光量的增加（减少），所得出的影调越来越少，直到完全看不出影调。
影调对于一张摄影作品来说是相当重要的，它能反映出被摄对象的质感，达到“于细微处见精神”的效果。
下面就介绍一下怎样测试你的胶卷(CCD)的色彩还原特性和影调宽容度：
一、测试色彩还原特性：
对各种颜色的物体进行试拍，先按照能真实反映其灰度的曝光组合拍摄（具体方法见上一节内容），然后再此基础上每加(减)1/3或1/2档拍一张，大概拍到 +\- 4档左右，颜色浅的增加曝光可以少拍几张，但减少曝光要多拍几张，颜色深的则反之。然后我们就能够知道我们用的胶卷(CCD)在不同大曝光条件下的色彩还 原特性，从而知道要表现某种颜色时所需要补偿的曝光量。
在测试时也可以用彩色标板进行试拍，我的打印机刚好罢工了，时间又比较紧，所以偷懒对着显示器试拍，而且拍的数量也很少，只是供大家参考而已。如果大家要试拍可以把标板打印或冲洗出来，再均匀的光线下拍。
试拍示例：
没有补偿
-1档补偿
-2档补偿
+1档补偿
+2档补偿
二、测试影调宽容度：
找一件质感比较粗糙，颜色接近中灰的东西（我用的是毛巾），在比较均的光线下按相机测光后给出的曝光值拍摄，然后在此基础上每加(减)1/3或1/2档拍 一张，大概拍到+\- 4档左右，这样我们就可以知道我们用的胶卷(CCD)在不同的曝光条件下所反映出的影调情况。示例中为了节省篇幅，只上几张图。
试拍实例：
没有补偿
+1档补偿
+2档补偿
-2档补偿
-3.7档补偿
实际应用： 在实际拍摄中，对画面的想象是非常重要得一个步骤。我想用一个拍摄的例子来说说如何按照自己的意愿进行曝光
1、我把一只玩具熊放在窗边，我拍摄的位置在侧光位，这时反差比较大。
2、分别点测小熊的亮部和暗部，分别得到的曝光值是f/3.2, 1/30s和f/3.2, 1/250，曝光量差了三档。如下图：
3、这时，我想是否按照两者的平均值曝光。如果按照平均值曝光，明、暗两端的影调都能比较好的反映出来，但是暗部的颜色会变成褐色，而且调子还是偏重（上 面那张图的效果）。如果在平均值的基础上加1/3档曝光会是怎样的结果呢？跟据我自己的经验，暗部还能看出一点桔黄色但稍偏褐色，亮部基本能还原桔黄色， 局部很小的地方会发白。除了局部高光部分，应调都能比较好的放映出来，调子比较明快。我决定按照这个曝光值进行拍摄，放弃高光部位的一些颜色和影调。于是 我拍了一张，跟我所想的结果基本一致。如下图：
4、为了作比较，我多拍了两张，第一张点测亮部，并按照测光值曝光，结果暗部颜色完全变成黑褐色，但影调还是比较丰富，如果后期处理好还是可以用的。如下图：
第二张点测暗部，并按照测光值曝光，结果亮部全部发白，而且影调消失，即使后期处理也相当困难。如下图：
我觉得要能够按照自己意愿曝光，首先要熟悉自己所用的胶卷(CCD)的特性，其次要在拍摄前认真思考，想想你需要的是什么画面，如何得到这样的画面，画面 光比太大（超过宽容度）时应该怎样取舍。拍完之后看看结果跟你想象的有多大的出入，分析一下是什么原因造成的。这样，通过不断的拍摄和总结，就能够得心应 手的控制你的相机，拍出你想得到的照片了。
另外，我自己做了一个拍摄记录表，一般如果不太赶时间的话，我都会对每张照片的参数进行记录。记录时不能仅仅记录快门和光圈，仅记录上面这两个参数是没有多大用处的，还不如记录光圈值和曝光补偿量。如果需要这个记录表的可以给我发纸条，表格是用excel做的。
这一章的课程基本讲完了，谢谢大家的捧场。如果上述内容有什么不妥之处，请各位及时指出，以便改正。
章节以外的感想：
这章原来想分四节讲的，但发现要讲的东西只有三个部分，很难拆成四块，所以用了三节就讲完了。这一节我想说说自己玩摄影的体会和一些看法，希望能对刚入门或准备入门的色友提供一些参考。
我真正开始玩摄影是98年大学毕业前，为了拍毕业照把平时炒更赚回来的钱卖了一台海鸥DF2-ETM和28-70的变焦头。从这开始，便一发不可收拾。开 始也没有看什么书，更不用说倾向于哪种摄影风格了，反正喜欢拍什么就拍什么，而且特别喜欢用小光圈。如是玩了半年左右，有一个朋友给了几本很旧的摄影书 我，那时才开始明白什么情况下应该用什么样的光圈，也渐渐明白测光表是个“傻瓜”。接下来，武器换了几批，胶卷从负片升级到反转片。近两年，我开始厌倦了 那种烧胶卷式的拍摄方式，两年前买了一台E4500数码，到现在（包括借给人用）才拍了不道4000张，自己都觉得有点浪费。后来干脆把所有自动的机身、 镜头全部卖光，静下心来慢慢想，慢慢拍。
我觉得像一般的发烧友，摄影只是一种爱好，而不是赚钱的手段。既然是爱好，就可以玩得更潇洒一些，玩自己喜欢的，不必像职业摄影师那样，要为卖作品而烦 恼。有位朋友说，他自己本来喜欢拍风景，但现在已经改拍其他题材了，原因是现在风景的作品很难获奖。我觉得他这样真的很累，我认为摄影作为一种爱好，主要 的目的是为了在业余时间放松自己，陶冶情趣，如果是为了拿奖，那就太过功利了。
所以我觉得玩摄影应该按照自己喜欢的方式玩，不用拘泥于什么形式，你既可以用lomo随意拍摄，也可以用大幅机慢慢控制透视，既可以用长炮打鸟，也可以用 微距拍些花花草草。不要介意别人的眼光，最重要的是自己在摄影之中找到乐趣。有些大师们看不起喜欢玩器材的人，其实玩器材也是一种乐趣。
我想说说我对玩摄影的一些看法：首先，作为业余爱好，要玩得有度。这个“度”既包括时间，也包括金钱。我们毕竟不是靠摄影吃饭的，所以不要把过多的时间和 金钱投入进去，以免误了正事。在投资方面有量力而为，如果为了一只镜头把一年的积蓄投进去，那就有点过分了，这样摄影就会成了我们的负担。第二，根据自己 的特点购买器材。因为每个人的性格都不相同，所以对摄影的题材和风格方面都有不同的取向。因此，刚刚入门的朋友不必一下购入大量的器材，可以先卖一台机身 和一只常用视角的变焦镜头，然后再拍摄中找到自己的喜欢的风格和特点，在此基础方升级器材可以避免不必要的投资。第三，要用轻松的心态去对待摄影，不要过 ...
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